坐在嘟嘟車後座看著心驚，沒有安全帽更別說安全帶了。清晨冷風颼颼，刮的臉皮有些刺痛，司機不管紅燈綠燈，見著紅燈頂多稍微放慢速度，左右探一下，咻的就衝過十字路了。
膽戰心驚地駛抵千燈古鎮的大牌坊，天仍未全亮，街上行人稀疏，倒是街頭聚集許多「黑的」和「摩的」，司機們沒事就聚在一起聊天或是賭博，吆喝聲也算為古鎮激起了些許的生氣。
順帶一提，若是清晨抵達景區，售票處還沒員工上班，就可以大搖大擺的從大門走進去，省去門票的費用，不過，景區通常有警衛巡邏，偶爾會要求遊客出示票根，因此，最好跟住宿的主人套好，就說是客棧老闆的親戚，是由老闆帶進來的。
「秦峰塔」建於梁天監二年，磚木結構，高十一丈六尺一寸，橫斷平面為正方塔形，是千燈古鎮的地標。（攝影/馬蹄）
千燈古鎮的由來
我得承認，「千燈」兩字是吸引我前來的主要原因，我以為真有千燈萬燈，燈火輝煌，猶如仙境，實際上並非如此，她有著所有古鎮的共同特徵–交錯的水道；一座座造型優雅的拱橋；民居櫛比鱗次，垂柳倒映水中，如飄逸著的長髮。
根據史料記載，古鎮地處吳中最富裕的地方，吳越爭霸時，這裡是吳淞江岸邊第一千個高墩，取名叫「千墩」。另外，也有一說，原來這裡墩上長滿了茜草，因此叫「茜墩」。當然也有好事者稱此處燈多，故名「千燈」。我想是無稽之談，且解釋 也缺乏美感。
「恆升橋」下的大河原名為千燈浦，為紀念明代戶部尚書夏元吉而改名「尚書浦」，歷代是水上交通要道。（攝影/馬蹄）
時序到了1966年4月，經過江蘇省人民委員會批准，千墩更名為千燈。近年才有人建立古代燈具博物館，號稱收集上千種燈具，名曰「千燈館」。
千燈古鎮也出過一位名人，就是明末清初的思想家、文學家與愛國學者顧炎武先生，他的名言「天下興亡，匹夫有責」，這是我們從小就耳熟能詳的一句話。
「石板街」始建於南宋，明清進一步延伸修繕，貫穿古鎮南北的格局，是江南古鎮保存最長、最完整的石板街。（攝影/馬蹄）
漫步在古鎮上，讓人感到愜意，達達的石板路頗具特色，這裡有最長的石板鋪成的巷道，有樣貌小巧可愛的水井，有庶民的作息生活，我尤其喜歡小販挑著豬肉或是水果沿街叫賣，也喜歡角間的理髮小店，雖然有些破舊，可是充滿著濃濃的人情味。
偶而我能遇上一株粉紅色的玫瑰,，日出前仍舊飽含著露水；我也喜歡看著絲瓜沿著牆邊攀爬，還有許多廢棄的黑色磚頭，一邊有美麗的紋路。過去他們用這種磚鋪在巷道上，我仔細地撿拾了一塊，竟有一公斤重。後來我帶著這塊磚頭走了近萬公里，現在已經收藏在家裡了。這磚塊放在背包裡很沉，在敦煌時曾經想扔了，但想到已經帶著它走了3300公里了，最後還是堅持到底，一路揹上了雲南的紅土地，就當作是負重訓練吧。
古鎮歷史遺存豐富，處處留存著美麗、富饒、古老而充滿生機的民居生活。（攝影/馬蹄）
江南水鄉古鎮無數，在經濟起飛，資本主義盛行的年代，各古鎮無不卯足全力發展觀光，但成功吸金的古鎮卻只有少數幾座，有些回歸沉寂，鎮口的售票亭破舊地孤立著，居民終能回復平靜生活，這對於環境異常脆弱的古鎮未嘗不是好事。
