台灣是海島，台灣人有很多種魚可吃，卻不清楚魚名由來，甚至認為是沒有道理的俗名。
先民為魚命名，必有所據，可能是魚的外表、特徵、習性、盛產季節、捕撈方法、歷史典故等，如果不去探本溯源，就會只知其名而不解其義。
以「合齒魚科」（Synodontidae）的狗母魚（又稱狗母梭）來說，因長相不好又多刺，被列為下等魚，早年一般人家會買來炒成魚鬆，卻十分美味，成為現在很多人的童年美食記憶。但這種有點像蛇、大嘴利牙的魚，卻以母狗為名，大家不覺得奇怪嗎？
台灣清代方志記載的「狗母魚」，一律都說：「狗母，長尺餘，有細刺，魚之粗劣者。」只有《淡水廳志》多了一句：「狗母，即穀雨魚」，但沒有說明。
「穀雨」不是二十四節氣之一嗎？每年在陽曆4月19日至21日之間。我馬上想到，「穀雨」的台語念文讀音kok-ú，「狗母」的台語文讀音kóo-bú，泉州音káu-bú，兩個名詞諧音，因此有可能把穀雨魚錯寫成狗母魚，但穀雨魚又是什麼意思？
最後我在福建泉州《晉江縣志》找到答案：「穀雨魚，形似子魚而赤，以穀雨時出。」原來這種魚因在穀雨節氣時大出而得名。我再看中研院《台灣魚類資料庫》對花斑狗母魚等幾種狗母魚的描述，不但與《晉江縣志》吻合，也提及此魚在春末、夏季最為美味。
再來談「馬鮁科」（Polynemidae）的午魚，在台灣早年的十大好魚排行榜：「一午二紅沙，三鯧四馬鮫，五鮸六嘉鱲，七赤鯮八馬頭，九春子十烏喉」中，排名第一，但台灣人不了解此魚為何以「午」（台語文讀音ngóo）為名，還認為有錯，所以近年來逐漸改寫成「鯃魚」。
依一般中文造字規則，應該會以魚＋午＝?，但多數電腦中文輸入沒有「?」，最後只好使用諧音的「鯃」（ㄨˋ）。但「鯃」是中國古書所說的一種魚，只有魚名，無從可考。
台灣清代方志大都只說：「午魚，鱸之別種，身圓而厚」。但我找到更早的清康熙《鳳山縣志》（1720年）：「午魚，味甘美，大者為佳，以其出於午月，故名。本地出於冬，則與內地異矣。」
《鳳山縣志》主撰人陳文達是當年台灣府台灣縣人（今台南市南部與高雄市北部之間的地區），他說午魚是在內地（主要指福建）以端午節期間大出而得名，而台灣則在冬季大出。
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在日本和台灣著稱的「鯛科」（Sparidae）名魚「真鯛」，日本人視為「百魚の王」，台灣人稱之「嘉鱲」，在台灣傳統好魚排行榜名列前茅，但其魚名由來卻不為人知。
多年來，由於不知「嘉鱲」（台語音kalah）魚名由來，所以有很多發音相近的寫法，包括清代方志的「交臘」、「交力」，日本時代辭典的「加魶」，以至於戰後的「加蚋」、「加臘」、「佳臘」、「嘉臘」等不下10種，目前教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》使用有魚字邊的「嘉鱲」。
我查閱、比對相關資料，證實台灣的嘉鱲就是福建方志所說的「棘鬛」、「奇鬛」，並在《泉州府志》、《晉江縣志》找到說法：「奇鬣，一名過臘，以其出於歲暮故名。」《福州府志》也說：「過臘，肉微紅，味美，以臘來春去，故名。」
答案終於揭曉！從中還看到魚名在四百年來的改變：過臘→交臘→交力→加魶→加臘→佳臘→嘉臘→嘉鱲，因為音和義都變了，所以無法知道魚名的由來。
嘉鱲與臘月有關，也符合台語俚諺:「春鮸冬嘉鱲」的說法，先民知道春天是吃鮸、冬天是吃嘉鱲的季節。
然而，現在野生嘉鱲已愈來愈少、愈小了！ 嘉鱲後來雖然發展箱網養殖，但魚體不紅，滋味也難比野生，所以身價就不可同日而語了。
給安可人生的熟齡讀者
書名：向康德學習請客吃飯
作者：顏擇雅
出版：印刻出版
《向康德學習請客吃飯》
本書是評論家、翻譯家、出版家顏擇雅的散文集，談天說地也一樣展現談古論今、學貫東西、旁徵博引、既深且廣的文采。我很喜歡〈向康德學習請客吃飯〉這篇，大哲學家中年以後經濟寬裕，每天中午在家辦桌請客，並認為這是「最高道德兼自然之善」，也是他心中的最高幸福。大師的思維和風範，讓人嚮往。
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