郎木寺到 若爾蓋 的213國道是建造在高原上的天路，雖環境惡劣、地質險惡，路況卻出奇的好，甚至比台灣的高速公路品質優良許多；黑亮的柏油路，路面平整，分隔線清晰明確，沿路還有許多貼心的告示牌，警告車輛附近有動物通道或是提醒有座濕地公園。
213國道穿越整座若爾蓋大草原，如一條蜿蜒的黑色緞帶，串起了草原牧民的生活，沿途可見藏民策馬草原上驅趕著牛羊，長髮迎風飄逸，天地之大，風雲壯闊，整個胸膛都舒暢開來了。
213國道穿越整座若爾蓋大草原，如一條蜿蜒的黑色緞帶。（圖/馬蹄壯遊俱樂部提供）
有時幾十公里路橫躺在平整的大草原；有時轉入山區，綿綿山巒，可以見到高聳的日爾郎神山一路延伸，環抱著大草原，保佑著山下的藏民和匆匆過往的旅人。
若爾蓋是天地間最平靜和諧的地域，煩惱在這裡化為天上的白雲，苦惱在這裡流過小溪，一切俗事的紛擾都止於此地。你會對事情看的更透徹；你會將「計較」拋諸腦後；你的情感傷疤會在這裡癒合。你會想起父母，會想起所有開心的事情……你會對著遠處的雪山淺淺一笑。
曾經是紅軍兩萬五千公里長征的終點，曾經是許多戰士的長眠之地，曾經的長槍鋼砲，也敵不過大自然的力量；人定勝天云云，簡直不自量力。等不到候鳥歸巢，早已人事全非，自然的歸於自然，弱小的野花強於鐵騎悍馬，它們在寒風中微笑著屬於自己的天地。
人類不該反客為主，更不該天真地認為人定勝天。（圖/馬蹄壯遊俱樂部提供）
嗟嘆一口氣，如水柔情充塞胸口，欲吐為快。
突然，一條碩大的身影橫躺在路中，幾乎佔去整條車道，司機小心翼翼地減速並慢慢繞過屍首。遠看以為是小牛，沒想到竟是一只藏獒，也許是晚上在黑暗中被過往的車子撞死了。
司機把誦經的聲音提高，有些藏人則雙手合十低頭誦念，可見藏獒在他們心中有著崇高地位。（馬蹄壯遊｜靈氣滿滿的旅程，遇見連續誦經文3小時的回族司機）
只有廣闊無邊的大草原才夠藏獒馳騁；這裡的高闊天際才夠牠怒吼；也只有這裡的純淨土地，才是牠的安眠之地。曾經是成吉思汗的三萬藏獒大軍，一路狂襲到中亞，如今解甲歸田，後代繼續為藏民效命，終其一生，忠心如一；藏獒是雪域的靈獸，也是藏人最親密的家人。
生命有其秩序，無論環境多麼惡劣，安身立命才是生存之道。（圖/馬蹄壯遊俱樂部提供）
從甘南旅行起始，夏河－郎木寺－若爾蓋，就不斷地與藏獒擦身而過，見到其生，也見過其死。越來越喜愛這種雪域的靈犬。人類最缺乏的「忠誠」留存在牠們血液中，已經屬於牠們基因中的基本序列。
旅行中的美景如雲煙，過往即逝，我們最需要的是在旅行中「學習」，將所見所感當作人生功課，永懷赤子之心與對善念的執著，一草一木、一人一犬都可能給予我們終身受用的啟示。
馬蹄壯遊Tips：
尊重藏區的一切，切勿將自己的生活方式帶入藏區或鄙視他們的生活。（圖/馬蹄壯遊俱樂部提供）
- 習俗：在藏區旅行，對於藏人、牛羊、獒犬、習俗，以致於婦女小孩，都要給於尊重。偏鄉地區反而規矩和習俗特別繁複，他們敬畏鬼神、天地、神山神湖，旅人當須有顆同理心，不要歧視或訕笑他們的習俗或穿著。
- 交通：從郎木寺鎮到若爾蓋約85公里，車程約一個半小時，若繼續往成都方向，可住宿在若爾蓋市區。若只是前往唐克觀賞九曲黃河第一彎，則可以在郎木寺包車，一天車資約500人民幣，一車四人分攤就很划算了。
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